Главная » Тёплый пол своими руками » Водяной тёплый пол своими руками » Правила монтажа теплого водяного пола на основе бетонной стяжки

Правила монтажа теплого водяного пола на основе бетонной стяжки

Прежде чем приступить к началу монтирования тёплого водяного пола своими руками, необходимо убедиться, что помещение готово к этому.

Для этого читаем статью » Теплый пол — подготовка помещения к монтажу«. Выполнив все условия данных рекомендаций, приступаем к основным работам. Если основание под будущий тёплый пол не нуждается в черновой стяжке–смело пропускаем данный пункт и переходим сразу к «монтажу демпферной ленты«.

Монтаж черновой стяжки пола своими руками.

Перед тем как начать монтировать тёплый водяной пол, нужно подготовить основание для него. Черновая стяжка пола делается если имеются изъяны неровности в плитах перекрытия, а так же в случае использования полов по грунту.Правильная заливка черновой стяжки пола это залог успешного монтирования тёплого пола и чистового покрытия. Если заливаем стяжку по грунту, то предварительно грунт должен быть утрамбован(подробно технология подготовки грунта под полы здесь не рассматривается, ибо данный сайт на эту тему не компетентен)
Заливка черновой стяжки пола своими руками можно разделить на 4 этапа:

  • подготовка основания пола;
  • установка маячков для заливки пола;
  • непосредственное выполнение стяжки чернового пола;
  • контроль за состоянием стяжки пола.

Подготовка основания.

Этап подготовки заключается в снятии старой стяжки, если это не новый дом и стяжка уже пришла в негодность.

Уборка мусора со старой стяжки

Подготовка основания пола

В этом деле лучше задействовать отбойный молоток, с этим прибором вы можете в кратчайшие сроки подготовить поверхность.

демонтаж старых полов

Демонтаж старой стяжки

Далее необходимо освободить поверхность от мусора. После этого укладывается гидроизоляция будущего пола, для этого применяем полиэтилен, при этом края полиэтилена загибаем на стены, так что бы получилась как бы ванночка, стыки полос полиэтилена делаются в нахлест не менее 5 см. и проклеиваются скотчем для герметизации.

Гидроизоляция стяжки

Укладка гидроизоляции

Что бы придать будущему полу прочность, необходимо его армировать, для этого применяется армированная сетка с толщиной прутов не менее 4 мм . Либо не очень толстая арматура. Секции сеток укладывают по всей площади и связываются между собой вязальной проволокой.

Уложенная сетка

Укладка армирующей сетки

Когда сетка разложена можно приступать ко второму – этапу установке маяков.

Установка маячков для заливки пола.

Маячки для заливки пола необходимы для того чтобы пол  получился ровным. Пожалуй самое важное при заливке пола правильно поставить маячки. Для начало нужно выставить линию горизонта по стенам по всему периметру помещения, где планируется заливка стяжки, в идеале лазерным уровнем, но можно и обычным строительным гидроуровнем.

Работа с гидроуровнем

Разметка при помощи гидроуровня

Высоту первой метки выбираем произвольную допустим это будет 100 см. От этой метки дальше » пляшем » отмечая гидроуровнем горизонт, двух меток на одну стену будет достаточно. Отбивочным шнуром соединяем две метки и отбиваем линию и так по всем стенам.

Отбивочны шнур

Отбивочный шнур

На следующем рисунке показано отбивка шнуром по лазерному уровню, но при работе с гидроуровнем технология такая же– просто соеденяются две отмеченные точки и производится отбивка.

Отбивка линии
Дальше необходимо найти наивысшую точку подготовленной поверхности, замеряя расстояние от отмеченной линии до пола, где расстояние будет наименьшим-это и будет самая высокая точка пола. Допустим у нас получилось в самой высокой точке 97 см., а в самой низкой 101 см. Это означает, что поверхность вашего будущего пола имеет перепад в 4 см. Вот эту неровность и нужно выравнить с помощью черновой стяжки по маякам-направляющим. Если учесть, что минимальная толщина черновой стяжки не должна быть меньше 30 мм. Поэтому в самой высокой точке поверхности она и будет 30 мм., а в самой низкой точке 70 мм., так-как ещё раз повторю что низшая точка по отношению к высшей имеет разницу в 40 мм. Далее над наивысшей точкой нам необходимо протянуть шнур или леску между правой и левой стенами на 30 мм. выше пола. То есть мы от тех 97 см поднимаем выше на 3 см получаем 94 см. от линии отмеченной нами ранее, сверлим отверстие вкручиваем саморез с привязанной леской или шнуром на одной стене и также на другой, делаем растяжку. Натяжение должно быть достаточно сильным, что бы погрешностей было меньше. Дальше через метр параллельно делаем еще одну растяжку на таком же уровне, как и первую (то есть 94 см. от отмеченной линии в нашем случае) такие растяжки делаем по всей площади помещения. У нас получится три растяжки на одну длину маяка, если учесть, что длина его 3 метра. Эти растяжки и будут нам служить опорными точками для выставления маяков.

Установка маячков

Растяжки над маячками

Можно прикручивать цельный шнур, делая его зигзагами от стены до стены:

Натянутый шнур

Маяки используют в виде специального Т-образного профиля, а лучше использовать стандартный П–образный профиль, он на много прочнее.

Маячок для заливки полапрофиль металлический
Маяки укладывается на «плюшки» раствора или алебастры, вдавливать нужно до тех пор пока верхний край маяка будет чуть касаться наших растяжек. Как только мы вдавили его до нужного уровня, сверху на кучку–выше профиля ложим ещё небольшое количество раствора и разглаживает для лучшего крепления маяка. Кучки раствора под маяк нужно делать почаще и раствор не должен быть слишком жидкий, а то уровень может сбиться, если просядет раствор.

Маячок на растворе

Маячок на плюшках раствора

Лучше всего, что бы под маячком была сплошная линия раствора, как на фото ниже:

Маячок

 

Первый маяк ложится от стены на расстоянии 20-30 см., от первого до второго и последующего расстояние выбирается с учетом ширины правила ( правило– это специальный инструмент, для разравнивания раствора), какой вы будете использовать. Если ширина правила 200 см., то расстояние между маяками должно быть где-то 170 см. это нужно для того, что бы в процессе разравнивания раствора правило можно было перемещать влево — вправо для облегчения этого процесса.

 

После того как все маяки выставлены и раствор, держащий наши направляющие уже достаточно окреп, можно снимать наши растяжки и приступать к непосредственной заливки черновой стяжки пола. Если вам необходимо выставить маяки для чистового пола читайте тут.

Непосредственное выполнение стяжки пола своими руками.

Для выполнения заливки черновой стяжки можно применять в качестве наполнителя мелкий щебень или гальку. Цемент смешивается с песком 1 к 4, то есть на 1 часть цемента М400 добавляют 4 части кварцевого песка. Воды в смесь нужно добавлять столько, что бы раствор получился не слишком жидкий, дабы не растекался, но и не слишком густой, что бы его можно было «тянуть» правилом во время разравнивания. Начинать заливать черновой пол нужно от дальнего угла и двигаться постепенно к выходу. Выкладывать раствор после замеса на рабочую зону так, что бы он бы чуть выше верхних кромок маяков. Вообще эту работу нужно проводить не одному, а в вдвоем или ещё лучше-втроем. Пока один замешивает, второй выкладывает, третий разравнивает, так работа будет быстрей и веселее идти. Рекомендуется всю запланированную площадь заливать за раз, что бы не было стычных швов. Выравнивание проводится с помощью специального правила, которое вы должны были заранее приобрести перед тем, как выставлять маяки. Правило ложится на маяки в самый угол и потом тянется на себя вдоль стенки по кромкам маячков. Прижимать нужно с такой силой что бы не продавить маяки, но и так что бы правило постоянно касалось кромок направляющих.

Работа с правилом

 

Если скапливается высокая кучка раствора, то её можно продвинуть лопатой, но снимать кучку нужно опять-таки не ниже маяков. Для облегчения движения правила нужно тянуть его на себя и одновременно влево-вправо, так он будет двигаться как по маслу. Не большие неровности поправляйте с помощью строительного мастерка. Работу проводите лучше в резиновых сапогах, так как вам не раз придётся заходить в раствор, что бы достать правилом не разровненный участок.

Контроль за состоянием стяжки пола.

Когда вы полностью залили своими руками черновую стяжку  и он уже чуть-чуть застыл, необходимо время от времени в течении 7-10 дней смачивать его водой во избежании образования трещин, как на фото ниже:

трещины в стяжке

Не допускайте сквозняков и прямых попаданий солнечных лучей на молодую стяжку. Заходить на черновой пол можно только через пять дней, когда он набрал уже достаточный процент прочности. Время полного высыхания стяжки пола 30 дней.
Вот в принципе и всё, что касается данной темы. Если вы залили черновой пол своим руками, то вы без труда сделаете чистовую стяжку у себя дома, ведь технология монтирования практически такая же.

Монтаж демпферной ленты тёплого пола

И так, напоминаем, когда у вас готово основание для укладки тёплого пола, то есть рабочее основание освобождено от мусора, всё чистенько, вымето, окна, дверь вставленные, стены поштукатурены и хотя бы низ зашпаклёванный можно приступать к монтажу демпферной ленты.

О том, что такое демпферная лента, её назначение и различные варианты её исполнения выведено в отдельную статью для удобства восприятия вами информации. Кто не читал, советуем почитать. Здесь же мы будем рассматривать сам процесс монтажа демпферной ленты.

Лента крепится по всему периметру помещения, где планируется установить тёплый пол. Есть два варианта исполнения данной задачи:

  • Смонтировать готовую демпферную ленту из магазина
  • Изготовить самодельную

Оба варианта являются правильными и на качество конечного результата водяного теплого пола не влияют, разница лишь в удобстве монтажа и цены. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Монтаж заводской демпферной ленты

Этот вариант удобен тем, что на заводской демпферной ленте с обратной стороны нанесена специальная липкая полоска. Достаточно лишь отклеить защитный слой и приклеить ленту к стене.

Кроме того на некоторых видах ленты имеется специальная «юбка», изготовленная из полиэтилена. Она нужна для того, чтобы после, как уложен утеплитель тёплого пола, закрыть щель между утеплителем и лентой, для предотвращения утечки драгоценного цементного «молочка», которое дает крепость цементной стяжки пола.

демпферная лента с "юбкой"

Демпферная лента с «юбкой»

Выбирать ширину демпферной ленты нужно с учетом толщины будущего пирога тёплого пола.

Допустим толщина утеплителя 10 см, чистовая стяжка планируется 5-7 см. Если учесть ещё то, что по окончании работ лента должна быть выше стяжки не менее чем на 1 см, а стандартная лента не превышает 15 см, то в данном случае логичнее будет сначала положить первый слой утеплителя толщиной 5 см, потом наклеить ленту, после уложить второй слой утеплителя. Получаем запас 5-3 см, что вполне достаточно.

Монтаж самодельной демпферной ленты

Демпферную ленту можно сделать самостоятельно. Этот вариант бюджетнее первого, но требует немного больше времени и усилий для выполнения этой «миссии». Лента нарезается из рулона фольгоизола или пенофола толщиной 5-10 мм, требуемой ширины. Делается это так: либо раскатывается рулон на определенную длину и лента вырезается по всей длине. Либо удобней сделать по другому: плотно свернуть заготовленный рулон, используя ручную пилу по дереву с мелкими зубьями отрезать кусок нужной ширины, как отрезали бы кусок от палки колбасы. Так получается на много быстрее.

отрезать так

Теперь самое главное прикрепить самодельную ленту к стене. Для этого имеется пара способов. Можно использовать для этой цели «жидкие гвозди». Как применять «жидкие гвозди» расписывать не будем, так как инструкцию по применению найдёте на упаковке. Крепить её можно и на саморезы, для этого из пластиковой бутылки нужно нарезать небольшими квадратиками кусочки, которые будут служить в качестве шайб. Одеваем эти шайбы на саморезы, прижимаем демпферную ленту к стене и закручиваем саморез до тех пор, пока шляпка самореза не углубится в ленту на половину.

монтаж самодельной демпферной ленты

 

Крепим таким образом через каждые 30-35 см. Обратите внимание на то, что из какого материала у вас сделаны стены. Если из мягкого, например из дерева или арболита, то самореза просто вгоняются в стены шуруповёртом. Если из кирпича, шлакоблока и т. д., то вам понадобятся ещё пластиковые дюбеля под самореза и перфоратор для сверления отверстий. При этом пластиковый дюбель вставляется в отверстие и закручивается саморез.

И так, как мы уже сказали разницы нет какую демпферную ленту крепить. Самое главное это, что бы после заливки чистовой стяжки пола, демпферная лента выступала над стяжкой не менее чем на 1 см, лишнее потом обрежется. Так же при наличии в помещении колонн, стелы, их тоже нужно окружить демпферной лентой.

Когда площадь тёплого пола достаточно большая, либо пол имеет сложную форму (г-образную, п-образного), для компенсации температурного расширения стяжки  её разделяют на две или более части. Площадь одной плиты должна быть в среднем 20 м². Для разделения используют специальную т-образная демпферную ленту.

Демпферная лента для температурных швов

Она крепится поверх утеплителя скотчем. Разделение нужно производить с учетом контуров тёплого пола, то есть так, что бы через компенсационный шов проходило, как можно меньше труб.

Обратите внимание! Крепить т-образную ленту на данном этапе пока не нужно, так как до заливки чистовой стяжки нужно проделать ещё много работы. Чтобы она не мешалась и её не повредить, прикрепите её после того, как будет уложена труба тёплого пола. 

Вот и всё что касается монтажа демпферной ленты водяного теплого пола, в принципе ничего сложного в этом нет, нужны лишь прямые руки.

Теплоизоляция тёплого пола.

Следующий этап за монтажом демпферной ленты идет утепление будущего теплого пола. Что бы он приносил вам радость в процессе использования и не огорчал денежными затратами на его использования, необходимо хорошенько его утеплить. О том какой утеплитель выбрать для теплоизоляции тёплого пола описано в статье «как выбрать утеплитель для пола» (в конце статьи вы найдёте ссылку обратно сюда), здесь же рассматривается сама технология утепления.

Внимание! Если производилась заливка чернового пола, то необходимо дать врем стяжке просохнуть. Влажность её не должна превышать 80 %, иначе после укладки чистовой стяжки избыток влаги будет пытаться выйти наружу, испаряться, от чего чистовой слой может потрескаться.

Влажность бетонной стяжки можно проверить с помощью специального прибора. Он называется «влагомер». Он позволит за секунды проверить процент влажности вашей стяжки.Но данный прибор является профессиональным, довольно-таки дорогой и покупать ради одной проверки нет смысла. Лучше пригласить мастера со специализированной фирмы или если есть возможность взять данный прибор в аренду. Если это устройство достать не удалось, можно воспользоваться старым дедовским способом. Для этого нужно вырезать квадрат из полиэтилена размером метр на метр, приложить его к бетонной стяжке, края проклеить скотчем и оставить так на сутки. Если по истечении суток под пленкой скопились капельки воды это значит, что стяжка ещё достаточно влажная. Данный способ не позволяет конкретно определить % влажности, он только указывает на то, что в бетонном полу ещё достаточно много воды и лучше ещё подождать, прежде чем приступать к работам по монтажу тёплого пола.

Утепление экструдированным пенополистиролом.

Самый рациональный способ утепления тёплого пола – это утеплить его. экструдированным пенополистиролом. В данном виде утеплителя гармонично сплелись качество, цена и эффективность утепления. С него мы и начнем.
Прежде всего нам необходимо рассчитать площадь тёплого пола. Для этого считаем каждую комнату отдельно. Длину умножаем на ширину получаем площадь одной комнаты.(Что бы уж совсем было понятно приведем пример: длина комнаты 5 метров, ширина 4 метра. 5 умножаем на 4 получаем площадь 20 кв. метров) так считаем все комнаты и суммируем полученные результаты. Сумма результатов и будет общей площадью тёплого пола.
Теперь нужно высчитать площадь необходимого утеплителя. Здесь всё зависит от толщины покупаемого вами утеплителя и количества слоев, необходимых для качественного утепления. В магазинах продают утеплители толщиной 20 мм, 30 мм, 50 мм и 100 мм, размеры одного листа стандартные 60×120 см (это 0.72 кв. метра). Для хорошего утепления требуется толщина 50 мм (если под теплым полом находится отапливаемое помещение, тёплый подвал или же это ваш первый этаж дома) и 100 мм (если тёплый пол делается по грунту или внизу находится не отапливаемый подвал и иное холодное помещение). Для удобства советуем приобретать утеплитель толщиной в 50 мм. Если вам требуется уложить один слой, то площадь необходимого утеплителя будет равняться площади тёплого пола, если два слоя, то площадь пола умножаем на 2. Когда мы знаем общую площадь утеплителя, не трудно сосчитать количество матов, ведь мы знаем, что один мат это 0,72 кв. метра. Общую площадь делим на 0.72 получаем количество штук.
Стоит заметить что в процессе утепления вам необходимо будет подрезать, подгонять утеплитель в разных местах, поэтому нужно брать материала на 3–5 % больше от общего количества. Так сказать «с запасом».

Когда материал заготовленный, приступаем к его укладке. Начинаем с дальнего угла. Ложем первый лист утеплителя в угол надписями вверх и прижимаем плотно его к стене, второй мат вставляем в специальный вырез первого и также плотно прижимаем к стене и между собой.

укладка утеплителя полистирола

Специальные вырезы нужны для того, чтобы утеплитель плотнее соприкасался друг с другом. Третий и последующий укладываем аналогично.

третий лист утеплителя

Данный утеплитель легко режется обычным кухонным, либо канцелярским ножом. Просто нужно отметить маркером линию отреза и по ней отрезать.
Второй ряд утеплителя лучше начать с обрезанного на половину листа, так что бы получилось в виде кладки кирпича:

Правильная укладка утеплителя в виде кладки кирпича

Так утепление будет более качественное. Третий ряд опять же нужно начать с целого мата. Таким вот образом чередуются ряды, до тех пор, пока пол не будет застрелен полностью.
Если требуется уложить второй слой утеплителя, то лучше это сделать поперек первого, как изображено на фото ниже, опять же в целях лучшего утепления, что бы было как можно меньше мостиков холода.

 два слоя утеплителя полистирола

Обратите внимание, что хотя этот утеплитель довольно-таки плотный, он выдерживает большую нагрузку, при условии если она распределена на большую площадь утеплителя. Но его легко можно продавить по неосторожности, поставив тяжёлый предмет. Даже ходьба босыми ногами по нему оставляет небольшие вмятины, не говоря уже об обуви с каблуками. Ходите по нему лучше в домашних тапочках с широкой платформой для стопы.

Утепление профильными теплоизоляциоными матами.

Профильные теплоизоляционные маты для тёплого пола стелятся очень просто. При его монтаже вопросов никаких не должно возникнуть, всё интуитивно понятно, там тоже есть специальные пазы для соединения друг с другом.

соеденение профильных теплоизоляционных матов

Утепление данным видом утеплителя облегчит работу в дальнейшем, при укладке трубы тёплого пола, потому как эти маты имеют специальные выступы – бобышки, упрощающую раскладку трубы.

профильный мат со вставленной в него трубой

Единственное, если пол требует хорошего утепления по причине, которую вы уже знаете, лучше сначала уложить слой экструдированного пенополистирола, а затем профильные маты.

Утепление пробкой.

Пробковый утеплитель прекрасно справляется со своей задачей. Но всё-таки одного слоя данного утеплителя не достаточно для утепления пола по грунту или пола, под которым находится холодное помещение, а стелить несколько слоев экономически не выгодно, потому как этот утеплитель довольно дорогой.пробковый утеплитель Его можно стелить на втором этаже СОБСТВЕННОГО дома. Не на втором этаже многоквартирного дома, а повторяем СОБСТВЕННОГО! Так как тепло, которое пропустил утеплитель останется в вашем же доме.
Поверх пробкового утеплителя нужно стелить фольгу, либо слой фольгированного утеплителя (фольгоизола) в качестве луче-отражающего слоя.Стыки проклеиваются металлизированным скотчем.

Утепление фольгированным пенополиэтиленом.

Так же как и пробка, самостоятельно может применяться на втором этаже, либо в качестве дополнения при утеплении экструдированным полистиролом, в качестве отражающего слоя.
Если применяете самостоятельно, толщину выбирайте не менее 10 мм. Если в качестве дополнительного материала можно и 3 мм. Не забывайте проклеивать стыки полос утеплителя металлизированным скотчем.
Обратите внимание, что цементный раствор является агрессивной средой. При контакте с фольгой неизбежно испортит её. Поэтому выбирайте утеплитель, на  фольге которой нанесена специальная пленка, препятствующая воздействию агрессивной среды цементного раствора на фольгу. Такие утеплители с защитой дороже обычных, но всегда есть возможность сэкономить, постелив на незащищённый обычный утеплитель дешевую полиэтиленовую пленку, которая не даст контактировать фольге с бетоном.
Сейчас продают специальный фольгированный пенополиэтилен для тёплого пола, на котором нанесена разметка, для удобства укладки трубы через равные промежутки.

пенополиэтилен с разметкой для теплого пола

Утепление пола пенопластом под стяжку.

Утепление пенопластом вашего будущего теплого пола мы бы вам не рекомендовали, так как его плотность намного меньше пенополистирола, что может сказаться на прочности тёплого пола. Мало ли чего будете ставить на него, мебель бывает очень тяжелая. Лучше не скупиться и приобрести современный утеплитель. Пенопласт это прошлый век. Сэкономив на пенопласте, больше потратитесь на армировании стяжки пола, ведь её нужно будет сделать прочнее.

Укладка пленки для гидроизоляции пола.

Пленка для гидроизоляции пола ложится на утеплитель. В качестве гидроизоляции применяется обычная полиэтиленовая пленка. Выбирать нужно пленку достаточно плотную, что бы её не так легко было повредить в дальнейшем при укладке армирующей сетки. Не нужно применять в качестве гидроизоляции фольгированный вспененный полиэтилен, ничего дополнительно хорошего вам это принесет, только дополнительно потратитесь.
Стелится пленка так, что бы по краям пола, был нахлёст на стену в 5 см, который потом шпателем заправляется между листом полистирола и демпферной лентой, если демпферная лента имеет «юбку», то пленка заправляется под неё.
Стыки полос полиэтилена укладывают в нахлёст в 10-15 см и проклеивают скотчем.plyonkapolijetilen pod jubkoj dempfernoj lenty

 

Монтаж армирующей сетки для стяжки тёплого пола

Следующее, что вам нужно сделать это уложить армирующую сетку. В принципе можно обойтись и без неё. Но давайте сначала рассмотрим все преимущества использования армирующей сетки в стяжке тёплого пола, прежде чем отказываться от неё.

Арматурная сетка в стяжке нужна для придания прочности, наличие таковой в полу снижает вероятность растрескивания стяжки во время набора прочности и высыхания. Делает пол более «выносливым» в процессе длительной эксплуатации, ведь он делается на долгие годы. Сколько всего он увидит и вытерпит за это время, и тяжелую мебель, и танцы вечеринок, и многое, многое, многое…

Арматурная сетка

Наличие армирующей сетки сильно упрощает и ускоряет монтаж трубы тёплого пола. Отпадает необходимость в сверлении многочисленных отверстий в черновой стяжке под саморезы. Труба крепится пластиковыми хомутами непосредственно к сетке.

крепление хомутами

Наличие образующегося пространства между трубой и утеплителем за счет сетки, способствует проникновению раствора под трубу в процессе заливки стяжки, что в свою очередь увеличивает КПД трубок, то есть теплоотдача пола будет выше.

Для армирования используется сетка с шириной ячеек 10 и 15 см. Толщиной прута минимум 4 мм. Конечно чем толще диаметр прожил сетки, тем прочнее будет стяжка. За счет разного размера ячеек сетки 10 см и 15 см, что является идеальным шагом раскладки трубы, соответственно 10 см у холодной зоны (широкие окна и т. п.) и 15 см в остальных местах, есть возможность выбирать подходящую сетку для отдельных участков помещения. То есть как вы уже поняли, труба тёплого пола крепится вдоль каждого прутка армирующей сетки.

И так армирующая сетка укладывается по всей площади тёплого пола с небольшим нахлестом друг на друга. При этом необходимо постараться не повредить усиками сетки гидроизолирующую пленку тёплого пола.

усики арматурной сетки

 

 

Важно! Не забудьте оставить место под демпферную ленты, предназначенную для деформационного шва. То есть там где будет лента оставляем незаложенным участок шириной 15 см. Кто не знает о чем идет речь, читайте монтаж демпферной ленты.

Что бы арматурная сетка выполняла свою функцию на все 100% нужно под всю площадь армирующей сетки положить подкладки так, чтобы между утеплителем и сеткой было расстояние равное 1/3 толщины стяжки тёплого пола. В качестве подкладки можно использовать всё что угодно, начиная от небольших кусков оставшегося утеплителя, заканчивая деревянными брусочками.

Подложка под армирующую сетку

Вместо металлической сетки можно использовать стеклопластиковую арматуру, она не уступает по своим функциональным свойствам и даже превосходит металлическую. Проще говоря не ржавеет.стеклопластиковая арматура

Вслед за всеми проделаными действиями от подготовки помещения, до монтажа армирующей сетки идут работы по укладке трубы, её опрессовке и заливки чистовой стяжки тёплого пола. Так как монтаж труб касается не только тёплого пола на основе бетонной стяжки, но и деревянного и настильного, мы решили рассмотреть этот вопрос в обобщающей статье, так что смело переходите по ссылке ( укладка трубы тёплого пола). В конце этой статьи вы найдете ссылку обратно сюда.

Стяжка пола своими руками

Вот мы и подошли практически к концу рассмотрения материала по монтажу пирога тёплого пола на основе бетонной стяжки. Если вы попали на этот участок статьи из поисковика или из другого места сайта, то советуем прочесть материал, по необходимой работе, которую нужно выполнить до того, как заливать чистовую стяжку, а именно это подготовить помещение, залить черновую стяжку (если она необходима), уложить утеплитель, арматурную сетку (опять же по необходимости), раскатать трубу, сделать опрессовку труб тёплого пола. Лишь после всего этого приступать к монтированию стяжки пола своими руками.

Но не торопитесь замешивать раствор и бегать с ведрами или лопатой по помещению. В первую очередь определитесь с местами, где будет необходимо прикручивать к полу, какие-либо предметы интерьера, оборудования и так далее. Эти места желательно сфотографировать и замерить расстояние от стены до трубы и указать расстояние шага трубы. Все фотографии распечатать и хранить вместе со всеми документами на дом. Может прийти такой момент, когда эти размеры ой как понадобятся. Обратите особое внимание на места будущих порогов, если получилось так, что трубы были проложены в дверном проеме, либо планируется делать смежную комнату (например кухню с гостиной) и одно напольное покрытие будет менять другое, при этом в месте стыка придется прикручивать порожек. В этих местах, вдоль будущего стыка на каждый шаг трубы закрепите по пластиковому хомуту, при этом «хвостики» хомутов обрезать не нужно, а оттяните его вертикально вверх. При этом когда вы зальете стяжку, они должны торчать из неё, выполняя функцию «маяков».

Итак, когда все замеры выполнены, записаны, можно приступать к укладке демпферной ленты, которая будет служить в качестве деформационного шва при температурных расширениях при нагреве. Если вы не знаете о чём идёт речь, или как правильно это сделать, читайте «монтаж демпферной ленты» и возвращайтесь обратно.

Как выставить маяки для стяжки пола

Правильно и качественно выставленные маяки для пола это залог успешного завершения монтирования пирога тёплого пола. Ведь на чистовую стяжку укладывается напольное покрытие. Некоторые виды которых требуют ровность пола с перепадом не более 2-х мм на метр площади.

Внимание! Заливка чистовой стяжки предусматривает, что подготовленное основание из теплоизолятора, уложено на выровненную черновую стяжку и максимальный перепад площади одного контура не превышает 5 мм, иначе работа пола не будет качественной из-за завоздушивания труб в высокой точке.

Для начала нужно с помощью лазерного уровня вывести уровень нулевой точки поверхности будущего пола. Нулевая точка выводится с учетом того, что минимальная толщина стяжки над трубой не должна быть меньше 3 см. Если вы заливали черновую стяжку, то выставить маяки у вас не составит труда. Если не заливали и не знаете, как это делать, то читайте установка маяков для стяжки пола и возвращайтесь обратно, так как здесь есть свои нюансы:

Во-первых, по периметру помещения у вас вдоль стен на данный момент уже находится демпферная лента, что само собой затрудняет прочерчивание нулевой линии, так как, если вы помните кромка ленты должна быть выше на сантиметр уровня стяжки. Поэтому отверстия для крепления шнуров нужно сверлить отталкиваясь от лазерного уровня (не выключая его), либо прочертить линию с помощью гидроуровня или того же лазерного, выше на несколько сантиметров (допустим 10 см) от предполагаемой нулевой точки и каждый раз отмерять 10 см вниз от черты. Или если вы уже набили руку работая с лазерным уровнем, можно каждый маяк выставлять по нему.

Во-вторых, чистовая стяжка это ответственный этап в строительстве, поэтому в качестве маяков-направляющих лучше не использовать тонкие т-образные профиля. П-образный профиль куда прочнее и более стоек на прогибы.

В-третьих, крепить профиля-направляющие на «плюшки» раствора в данном случае не надежно, так как сцепление раствора с утеплителем не прочное, а армирующая сетка постоянно играет, так вы будете на неё наступать. Поэтому нужно воспользоваться другим способом их крепить, а именно крепить их на саморезы.

Для этого нужно приобрести саморезы такой длинны, чтобы хватило через всю длину утеплителя. К примеру если толщина утеплителя 10 см, прибавляем к этому расстоянию 2 см толщины трубы, плюс 3 см минимум толщины стяжки над трубой, плюс что бы хватило зацепиться саморезу в черновой стяжке. Получается примерно нужно брать саморезы длинной 20 см. Если имеется арматурная сетка, то в счёт берем ещё её и зазор между сеткой и утеплителем.

И так под направляющие маяки подыскиваем деревянные брусочки, либо другой плотный материал, такой толщины, что бы маяк лёжа на бруске выступал выше уровня нулевой отметки на 3 мм.

Способ установки маячков

 

Дрелью, просверливаем отверстие в направляющей диаметром чуть меньше диаметра шляпки самореза (если это п-образный профиль). Выбор диаметра сверла чуть меньше шляпки нужен для того, что бы после закручивания самореза, шляпка не возвышалась высоко над направляющей, дабы не мешалась при разравнивании раствора. Если крепить т-образный профиль, то сверлить ничего не надо, на нем уже имеется много отверстий. Что бы не утруждаться, саморез можно закручивать рядом с бруском:

Закручивание самореза

Пробуем сначала загнать саморез в черновую стяжку без предварительного сверления. Если она выполненна из цементно-песчаного раствора, то вполне может получиться. Если не получается, тогда придется сверлить дрелью через весь утеплитель, применяя длинное сверло, вставлять дюбеля и уже тогда закручивать саморез. Затягивать его нужно до тех пор, пока уровень маяка не сравняется с нулевым уровнем пола. То есть те 3 мм чуть вдавливаем в утеплитель, для более прочного крепления.

Для удобства передвижения по помещению, особенно если имеется арматурная сетка, которая возвышается над утеплителем, необходимо между трубами положить доски на подкладки. Подкладки вставляются между ячеек на утеплитель. Передвигаться исключительно по доскам. Так как ходьба по арматурной сетке может повредить и сдвинуть направляющие.

Выставляя маяки помните про правила их монтажа, то есть от края стены отступать сантиметров тридцать, расстояние между параллельными маяками 20-30 см меньше длинны правила, которым собираетесь работать.


Напомним что правило–это инструмент для выравнивания раствора. Бывает разной длины, от полуметра, до нескольких метров.строительное правило

 

Пропорции цемента и песка для стяжки пола.

Для заливки чистовой стяжки применяется цемент М-400. Он должен быть свежим. Лучше брать его в магазинах, где его быстро раскупают и он не застаивается. В качестве наполнителя лучше всего использовать мелкозернистый щебень с песком. Так как такой раствор имеет меньше шансов растрескиваться в период набора прочности. У стяжки повышается теплопроводность, так как в ней остается меньше воздуха. Песок должен быть сеяным, без комков глины и прочего мусора.

Пропорции 1:3:2 (1часть цемента, 3 части щебня, 2 части песка). Воду берут примерно 30 % от массы смеси цемента и наполнителя. Но в любом случае воду добавляйте столько, что бы получился раствор, который не растекается, а расползается.

Внимание! Во время заливки стяжки тёплого пола и в период полного набора её прочности (а это практически месяц) температура в помещении не должна быть ниже нуля градусов. Поэтому если помещение не отапливаемое, проводите эту работу заблаговременно до наступления холодов.

В бетономешалку насыпают песок с щебнем, к нему цемент, в сухом состоянии смесь перемешивают до однородного состояния. Для дополнительного армирования в раствор добавляют фиброволокно для стяжки пола.

фиброволокно

Далее наливают воду. Для придания пластичности раствора в него замешивают пластификатор.

Пластификатор для бетона

Он также способствует вытеснению лишних пузырьков воздуха. Количество необходимого фиброволокна и пластификатора для определенного объема раствора вы узнаете, прочитав инструкцию на упаковке этого материала.

По готовности раствора его выкладывают выше уровня маяков на 1см.

Выкладывание раствора

При помощи тяпки или другого подходящего инструмента трамбуют выложенный раствор с целью выгнать весь воздух из него и более плотного прилегания его к трубам тёплого пола. Если раствор после трамбовки по-прежнему выше маяков, то сразу ровняйте его правилом. Если ниже уровня, то порцию раствора добавляют в нужные места и опять же с помощью правила тянут его на себя выравнивая окончательно в уровень.

Площадь одной комнаты нужно заливать сразу, не оставлять на следующий день, между замесами раствора не должны быть долгие промежутки времени, что бы предыдущий выложенный замес не успел схватиться.

Толщина стяжки под тёплый пол водяной минимум 5 см от утеплителя, максимум 10 см. Самой оптимальной толщиной стяжки является 7 см для жилищного строительства. Не забывайте, что минимальная толщина стяжки над трубой, не должна быть меньше 3 см. Запомните, чем толще стяжка, тем больше тепла способен аккумулировать пол. То есть дольше будет остывать. Поэтому в случае отключения энергоносители пол способен продолжительное время отдавать тепло и вода в нем не замерзнет.Для промышленного строительства толщина стяжки 10-15 см.

Когда стяжка тёплого пола готова, в первые 7 — 10 дней не допускается её пересыхания. Поэтому периодически смачивайте залитую стяжку водой, оградите её от сквозняков и прямого попадания солнечных лучей. По истечении 2-3 дней, когда уже пол достаточно окреп и по нему можно спокойно ходить, нужно все маяки открутить и извлечь их из стяжки.

выемка маяков из стяжки

Эти места смочить, заложить их раствором, такого же состава и затереть.

Вот и весь материал по устройству пирога водяного теплого пола. Не сказать что так всё легко, но как говорится было бы желание. После прочтения этого материала у вас должно в голове отложиться общие моменты монтажа. Но когда вы начнете делать всё своими руками, то многие вопросы разрешатся сами собой, но в любом случае вы можете время от времени заглядывать сюда. Удачи в ваших делах!!!

Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (4 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...